A Paris, la mode jongle entre réalité et fantaisie

Clare Waight Keller terminait un chapitre de six ans chez Chloé, tandis que Maria Grazia Chiuri venait de s'échauffer chez Dior.

Et pourtant, leurs deux collections – la finale de Keller et la deuxième de Chiuri dans leurs rôles actuels – résument l'état actuel des choses à Paris. Les concepteurs de la ville semblent divisés en deux écoles de pensée : affronter l'amère réalité de la vie ou y échapper. Remonter les manches de votre chemise et résister ? Ou vous couvrir de paillettes et ignorer complètement la réalité ?

Chez Chloé, le thème était un «monde de rêve énervé d'optimisme psychédélique», avec sa fille tombant dans un «trou de lapin de décennies», selon Waight Keller. Et bien que cette collection ne soit pas allée aussi loin dans la la land que certaines des autres que nous avons vues ce mois-ci ( pas de body incrusté de cristaux ici ), ses références brumeuses aux années 60, 70 et 80 se lisent néanmoins comme une évasion.

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Elle a montré des mini-robes graphiques faites girly avec des manches bouffantes, de la dentelle à motifs d'étoiles, des broderies de nuages ​​et des cols papillon surdimensionnés. Aux pieds des mannequins, un mix de mary-jane et de t-bar shoes pour ajouter à l'esprit vintage de l'ensemble.

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Elle brise la nostalgie avec une série de pantalons amples, de pulls graphiques, de sweats patchwork et de chemises boutonnées, qui ressemblent plus à la Chloé cool et un peu garçonne des collections récentes (et plus désirable du coup.)

Cette collection a également confirmé les années 70, de sa palette de couleurs beige et tabac à ses vêtements d'extérieur audacieux et en fourrure et à ses grands cols, comme l'une des décennies de choix de la saison.

Lineisy à la Fashion Week de Chloé Paris Getty Images

La deuxième collection de Maria Grazia Chiuri pour Dior s'est également tournée vers le passé. Mais elle l'a fait sans l'hyper-féminité ou la nostalgie teintée de rose.

En fait, cette collection était axée sur le présent, à travers une exploration de la couleur bleu marine – «une couleur qui ne peut jamais rivaliser avec le noir» selon Christian Dior dans Le petit dictionnaire de la mode.

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En plus d'être la couleur préférée du couturier, la teinte regorge d'allégorie et de sens que Chiuri a explorés ici. Ses notes de presse le décrivent comme 'le symbole des saintes vierges et des rois' et 'la couleur des vêtements de travail'. Elle a également souligné sa 'qualité sociale', notant que le bleu 'encapsule un véritable échantillon en termes de sexe, d'âge et de classe sociale'.

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Ce que cela signifiait pour les vêtements était une gamme entièrement réalisée en noir et bleu marine, lourde en vêtements utilitaires et de travail - combinaisons, trench-coat, vestes à bordures, jupes et robes plissées et d'excellent denim, avec chaque look complété avec un béret en cuir noir.

Des vêtements parfois à la limite de l'austérité, reflétant le sérieux du message sérigraphié sur les foulards blancs distribués à chaque invitée du spectacle : « Féministe : une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique des sexes. Et d'une certaine manière, le message politique et social portait plus de punch aux vêtements.

Ces bérets en cuir n'étaient pas que de la décoration. Historiquement, c'est un chapeau pour les révolutionnaires. Et même si Chiuri n'en a pas dit autant carrément, il est impossible de regarder un défilé rempli de femmes qui les portent, alors qu'elles sont vêtues de bleu marine et de noir, des lunettes noires couvrant leurs yeux, et de ne pas penser aux images de Che Guevara, les Black Panthers. (un parti qui comptait 2/3 de femmes membres) ou des femmes des Chicano Brown Berets.

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C'était un pas en avant par rapport à sa déclaration féministe de l'ES17. Bien que le message de Chiuri se soit répercuté plus fortement si elle avait montré la collection sur des modèles d'une tranche d'âge plus large (ses notes de presse y faisaient allusion après tout.) Le casting semblait être une opportunité manquée dans une saison où les marques ont adopté la diversité d'âge. , et reflétant les femmes qui achètent les vêtements d'une manière plus significative. Parce que les vêtements, bien que jeunes de cœur, avaient vraiment un attrait sans âge.

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Non pas que cette collection n'était que pratique. Chiuri a ramené ses références astrologiques (planètes, comètes, lunes et étoiles) à travers les broderies de ses robes en taffetas, velours et tulle. Parce que nous pourrions tous profiter d'une petite pause de la réalité de temps en temps.

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