Julien Dossena : Du Rétro-Future au Super-Future, Rencontrez l'Homme qui réinvente Paco Rabanne

Le front de Julien Dossena est plissé. Il a l'air plongé dans ses pensées, avec une main masquant à moitié son visage (qui, il convient de le noter, est visiblement beau – Hollywood beau, en fait, avec des yeux sombres et intenses et des lignes de rire de Robert Redford).

Dossena porte l'uniforme de tous les créateurs masculins surnaturels lorsque nous nous rencontrons : discret dans un T-shirt noir uni, un jean bleu et des baskets Adidas. Mais c'est un cool étudié : le T-shirt est impeccable, comme neuf, par Prada ; les baskets ont l'air fraîches ; et les chaussettes sont le genre de blanc que vous vous attendez à voir dans un Annonce Daz . C'est parce que Dossena est un maître dans l'art de faire paraître le compliqué décontracté - une compétence qu'il emploie magistralement à Paco Rabanne , dont il est directeur artistique depuis 2013, transformant la fortune (et la réputation) de la maison de couture de 53 ans.

Dossena rit quand je suggère qu'il donne l'impression que c'est facile. 'Je suis une personne vraiment dubitative', admet-il, avant de laisser tomber ses yeux sur un endroit qui marque une table par ailleurs vierge dans le QG aux murs blancs de Paco Rabanne à Paris. «Mais j'ai toujours apprécié le travail acharné. Parfois bêtement, dans le sens où je ne crois pas au talent, juste au travail acharné. C'est la seule raison pour laquelle j'ai confiance en ce que je fais en tant que designer. J'ai été surpris, cependant, quand j'ai été embauché.

En fait, beaucoup de gens ont été surpris lorsque Dossena a été nommé directeur créatif de Paco Rabanne il y a six ans. Il était relativement inconnu lorsqu'il est intervenu, et embaucher un nom inconnu plutôt qu'un designer «star» – un Nicolas Ghesquière ou un Riccardo Tisci – n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Là encore, Paco Rabanne, en tant que marque de prêt-à-porter, était relativement méconnue, certainement pour une jeune génération plus familière avec ses parfums abordables (le doux,douxNoir XS, et punchy 1 Million).

Ce n'était pas le cas dans les années 1960, lorsque Paco Rabanne (de son vrai nom Francisco Rabaneda Cuervo) a connu le succès avec ses styles futuristes de l'ère spatiale : mini-robes et costumes en cotte de mailles pour le film de science-fiction de 1968. Barbarella . Cependant, un demi-siècle plus tard, la marque était au mieux considérée comme farfelue et, au pire, hors de propos alors que son fondateur commençait à se concentrer sur l'art. Et prophétisant le apocalypse . Son destin de maison de couture semblait scellé lorsque le couturier d'origine basque a pris sa retraite en 1999. « C'était vraiment comme…bwoufffff, dit Dossena, les yeux écarquillés et étirant les mains de ses tempes, comme pour suggérer que c'était insondable. (La presse l’a certainement pensé, surnommant Rabanne « Wacko Paco ».)

Tout a changé sous la direction de Dossena, et la marque est redevenue une maison de couture avec un attrait commercial cool (bien qu'après quelques faux départs avec le groupe parent Puig qui a du mal à retenir deux créateurs avant lui : Manish Arora et Lydia Maurer, tous deux d'une durée d'un an ). Dossena s'est avéré être la bonne personne pour réinventer le passé avant-gardiste de la marque, la rendant attrayante pour une nouvelle génération de clients. Et il n'avait que 30 ans lorsqu'il est entré en fonction. Pourtant, il avait déjà fait ses preuves en tant que designer senior dans une maison de couture de plusieurs millions de livres.

Dossena était auparavant une star dans les coulisses de Balenciaga, travaillant aux côtés de Natacha Ramsay-Levi en tant que bras droit du directeur créatif de l'époque, Nicolas Ghesquière. Là, ils ont fait avancer la mode française avec des pièces faciles à porter dans des tissus futuristes qui se démarquaient des mastodontes parisiens classiques : Chanel, Dior et Saint Laurent. « La scène parisienne était un peu ennuyeuse avant Nicolas », se souvient Dossena, mais il agite précipitamment les mains pour répéter qu'il ne méprise pas les monolithes français (il a l'habitude de corriger, ou de nuancer ses propos avec des gestes apaisants, et un large sourire agréable). « C'était juste qu'il n'y avait pas de jeunes marques, donc j'étais obsédé par Balenciaga », comme l'étaient de nombreux jeunes designers qui évitaient le classicisme des maisons françaises traditionnelles.

Ghesquière et Ramsay-Levi ont été rapidement récompensés pour avoir fait de Balenciaga l'une des marques les plus excitantes et convoitées du 21e siècle, Ghesquière décrochant le poste le plus élevé chez Louis Vuitton, supervisant la mode féminine, et Ramsay-Levi maintenant directeur créatif chez Chloé. La récompense de Dossena ? La reconnaissance qui est venue de la transformation totale de l'activité prêt-à-porter de Paco Rabanne.

Au cours des six années que Dossena a passé à la maison, il l'a dépouillé du futurisme kitsch pour lequel il était autrefois connu, caractérisant le style de l'ère spatiale avec ses sacs à main en cotte de mailles et en paillette argentée. ('Comme dansLes Jetson', plaisante-t-il, avant de rire au souvenir des robes à tige métallique intentionnellement phalliques du film de 1966 Qui es-tu, Polly Maggoo ? , destiné à être une parodie de l'œuvre de Rabanne). «C'était bizarre, radical, intellectuel. Un peu fou. », dit-il, clairement excité par l'histoire de la marque.

Paco Rabanne opère désormais avec un radicalisme déguisé, sous la montre de Dossena, allongé dans la coupe des pièces, assis avec aisance sur le corps — 'super précis, comme pour une attitude', sourit-il, feignant l'acte de glisser négligemment ses mains dans ses poches. Son habileté est juste cela : faire en sorte que les créations élaborées paraissent faciles et, surtout, cool. Des vêtements de sport et de la couture aux slips moulants, aux couches de base baroques et aux versions sous vide des tricots pointelle classiques, les vêtements qu'il conçoit sont simples à porter et simples à coiffer (malgré une robe en cristal de la collection AW19 prenant 144 heures à faire ). Cette compétence est quelque chose qu'il attribue à son temps chez Balenciaga, auquel il fait référence avec tendresse au moment où nous parlons. « Je serais toujours là si Nicolas l'était », avoue-t-il spontanément. Mais Ghesquière a rompu avec acrimonie avec la marque en 2012, impliqué dans un procès de 9,2 millions de dollars. Ce n'était donc pas une option.

'J'ai beaucoup appris de cela, témoin de ce qui peut arriver quand cela se termine', rumine Dossena, assis tranquillement avec cette pensée. Vous vous attendriez à ce qu'il fasse allusion aux défis du procès de Ghesquière et au taux de désabonnement des directeurs créatifs, s'éloignant souvent des grandes marques par cycles de trois ans. Mais, hé, Dossena – malgré le cool étudié et le doute de soi – apparaît comme un optimiste, offrant à nouveau ce sourire agréable aux gens dans le but de mettre en lumière les avantages.

Il se souvient comment son passage chez Balenciaga l'a équipé pour diriger Atto - son propre label éphémère engagé dans le tailleur pointu, lancé en 2013 - puis Paco Rabanne. « J'étais connu comme le gars du pantalon », dit-il en riant. Pour mettre le « gars du pantalon » dans son contexte, Balenciaga, à l'époque, était l'ancêtre du pantalon « It ». Le renouveau des pantalons cargo de la dernière décennie ? Merci Balenciaga pour ça. La désinvolture de la coupe ajustée avec précision ? Cela aussi. Tout cela s'est passé en seulement quatre ans, avec Dossena repéré comme un stagiaire au talent unique lorsqu'il a rejoint la marque en 2008, devenant rapidement designer senior.

'Julien était l'un des plus jeunes du studio', se souvient désormais Ghesquière, toujours à la défense de Dossena et acclamant en marge – enfin, au premier rang – de chaque spectacle de Paco Rabanne. «On pouvait dire que c'était une vocation, que son avenir allait être celui de directeur créatif d'une maison. Il avait une concentration et une éthique de travail qui dépassaient ses années.

Ghesquière, Ramsay-Levi, and Dossena photographed for ELLE France.

Cette éthique de travail a permis à Dossena de générer une croissance monumentale chez Paco Rabanne, réduisant l'écart de revenus entre son activité de prêt-à-porter et de parfums de plusieurs millions de livres. Les stockistes ont doublé l'année dernière ; les bénéfices ont connu une croissance à deux chiffres au cours des trois dernières années. Et il a développé un suivi constant de fans de haut niveau, des chanteuses Kelela et Rihanna, aux stars bien nantis comme Priyanka Chopra et Rosie Huntington-Whiteley, prouvant la polyvalence du travail de Dossena. C'est peut-être encore la marque de cadeaux abordables et de parfums de démarrage sucrés pour les adolescents, mais c'est maintenant aussi une référence pour les jupes portefeuille imprimées, les sacs en métal instagrammables et les t-shirts à logo (son t-shirt violet tie-dye avec le slogan 'Lose Yourself' était l'une des chemises de l'été).

Comprendre les premières aspirations de Dossena, c'est comprendre ce qui fait son succès aujourd'hui. Ayant grandi au Pouldu, une ville balnéaire rocheuse en Bretagne, Dossena a trouvé l'art avant de trouver la mode. « J'ai pensé que je pouvais être conservateur. J'étais passionné par l'art et je trouvais vraiment intéressant de pouvoir se connecter et de créer de nouvelles perspectives », se souvient-il, expliquant sa décision d'étudier l'histoire de l'art à l'École Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris, avant d'étudier pour un Master en mode au Cambres à Bruxelles. En fait, chaque fois que la conversation atterrit sur l'art, Dossena s'anime de plus en plus. Il lui faut quelques secondes pour développer l'énergie d'une canette de boisson secouée, entraînant la conversation avec des hochements de tête emphatiques, de grands gestes et des « Oui ! » bruyants.

Si Dossena a une sensibilité d'artiste, la pression commerciale est bien là : Puig a fixé l'objectif ambitieux à Paco Rabanne d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2020 (pour relativiser, Balenciaga n'y est parvenu que récemment, et Saint Laurent vaut 1,7 milliard d'euros).

« Il a vraiment l'air très confiant, très détendu, très cool », explique l'ancienne collègue et amie Natacha Ramsay-Levi (elle-même cliente de Paco Rabanne). Et il le fait. Cela étant dit, personne n'est à l'abri des pressions. «J'ai développé quelque chose que je dois comprendre. Je suis anxieux; Je ne peux plus prendre d'avions », dit-il. L'avantage, comme il y en a toujours, est que les itinéraires détournés et alternatifs de Dossena ont inspiré une série de collections transportantes. «Je suis allé à New York en bateau, ce qui était vraiment cool», dit-il, alimentant une collection Paris via Palm Springs Resort, photographiée sur fond de coucher de soleil. (Il y avait aussi des notes de Ziggy Stardust et de Roxy Music - un échantillon de ses goûts éclectiques, qui s'étendent sur David Bowie, Cher et le piano classique des années 1970 Glenn Gould , ce qui, même Dossena l'admet, est un peu une niche.)

Je lui demande s'il est heureux, malgré les pressions commerciales (résultant de son propre succès sans précédent) et l'anxiété nouvellement acquise. Et il affiche ce sourire hollywoodien. « Oh oui », dit-il en hochant la tête avec insistance. 'Oui. Vous verrez », laissant entendre que la saison prochaine sera joyeuse. 'Coloré et joyeux'. Ce qu'il était, apparaissant sur le podium seulement quatre semaines après notre rencontre: l'un des défilés les plus attendus - et applaudis - de la Fashion Week de Paris.